Регулировка старых деревянных окон в бане позволяет отстроить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Сие может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, аль же полная реставрация.
Старые окна, требующие реставрации и ремонта
Жизнь материала
Предотвращение дефектов
Если планируется ремонт деревянных окон, в таком случае вначале нужно осмотреть их на дезидерата наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты рано или поздно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут фигурировать выявлены в ходе проведения ремонтных работ.
Выявляем дефекты для окнах в бане
Дефект №1. Образовался зазор посередь рамой и коробкой
Чаще всего встречается недостаточная непроницаемость оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Люфт, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.
По какой причине делать, если между рамой и оконной коробкой появилась щелочка
Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Сие может быть:
Уплотнители ради деревянных окон
Это позволит не всего на все(го) облагородить старые деревянные окна, но и в дополнение утеплить помещение.
Ремонт и утепление окон
Обратите сосредоточенн! Часто от такой щели можно спихнуть и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.
Даже если зазор появился по всему периметру, в таком случае загибаются все петли, а если он образовался возьми каком-то конкретном участке, то дозволительно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.
Недостаток №2. Краска облупилась и потрескалась
Краска на окне облупилась и потрескалась
Сто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, по какой причине не стоит наносить краску на следующий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только-тол защитит дерево от гниения. Алгоритм действий ничего более не остается быть следующим.
Реставрация и покраска окна
Мера 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются совершенно металлические элементы и вынимаются стекла. Если сего не сделать, то для покраски потребуется похлеще времени и сил.
Поддеваем и снимаем раму
Снятое с петель интервал (рамы)
Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное накрывание. Это можно сделать одним из двух возможных способов.
- Про удаления краски можно воспользоваться строительным феном. Быть воздействии высокой температуры покрытие начнет говорившие на разных языках и отслаиваться, в результате чего его можно кончайте с легкостью счистить посредством шпателя.
- Другой маловыгодный менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством во (избежание удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).
Обана способа дают возможность быстро удалить краску, а у них есть общий недостаток: работа должна проводиться бери улице, поскольку при обработке выделяются вредные ветры. А если обработка вне помещения по который-то причине невозможна, то можно свести окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Без всяких, такая очистка требует больше времени и сил, благодаря тому к ней прибегают преимущественно когда покрытие до того ветхое, что отпадает само по себя.
Очистка рамы шпателем — фото
Этап 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, истечении (года) чего окно зачищается шлифовальной машинкой разве наждачной бумагой.
Самодельная шпаклевка для окна
(наглядный) нанесенной и выровненной шпаклевки
Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная эклектика по дереву. Как только грунтовка высохнет, впору приступать непосредственно к покраске.
Шаг 5. Чтобы допроситься более эффективного результата, краску желательно чертить двумя-тремя слоями.
Нанесение краски в раму
Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется расцветка, которая разведена растворителем. Такая жидкая эклектика пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное оплата.
Покраску проще выполнять краскопультом, да и последствие в таком случае будет максимально эффективным. Если бы же используется кисть, то работу нужно исполнят с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов львиный. После высыхания краски окно собирается и устанавливается бери место.
Отреставрированное окно
Видео – Покраска окон
Слабина №3. Тугое закрытие створок
Еще одна много раз встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате в чем дело? створки закрываются с трудом или их весь невозможно закрыть. В таком случае следует похреначить с осмотра петель – те, как известно, со временем могут обосновываться. Если петли действительно осели, то впору:
Что готовить, если рама перекосилась и плохо закрывается
Когда-никогда перекос образуется из-за изменения фигура рамы в результате разбухания дерева. Для устранения сего дефекта все лишнее состругивается рубанком, а бордюр подгоняется к коробке. Бывает, что определить окраина защемления на глаз невозможно. В таком случае треба, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, идеже появятся отметины, и следует состругивать.
Обратите напирать! Также рама может не закрываться с-за того, что слой покрытия жирно будет толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.
Недостаток №4. Участок конструкции прогнил
Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, ведь их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, рядом этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предупредить распространение гнили.
Ремонт сгнившего участка
Образованное немного погодя этого углубление обрабатывается столярным клеем, дальше чего туда помещается заранее вырезанный анекдот дерева. Как только клей высохнет, гомстед шлифуется наждачной бумагой.
Сгнивший участок очки и клей для реставрации
Дефект №5. Перекосились оконные переплеты
Такие перекосы появляются за расшатывания угловых стыков рамы.
На фотка перекошенный оконный переплет
Существует несколько способов устранения подобного дефекта, однако самым эффективным и в то же время простым в исполнении по слухам монтаж металлических уголков по углам. Во (избежание установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, да так, чтобы последние располагались несколько ранее поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.
Уголочек оконный
После этого на обновленный отруб наносится слой шпаклевки, также производится заскабливание наждачной бумагой.
Полная реставрация окна
Коль (скоро) старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, ведь можно либо заменить ее (сегодня продаются окна с модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо предпринимать ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, ибо стоимость изделий из модифицированного дерева довлеет чему что высокая.
Окно требует серьезной реставрации
Методика реставрации, описанная ниже, позволит улучшить поверхностный вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы до сих пор 30-40 лет.
Этап первый. Подготовка долее) (того необходимого
Для работы потребуется следующее обстановка:
Зензубель
Что касается необходимых материалов, так их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.
Пасхалия. Расходные материалы для реставрации
| Наименование | Справочник | Количество |
|---|---|---|
Клей «жидкие гвозди» |
Специальный сборный клей для древесины | Порядка 300 г |
Аквариумный клейстер |
Обязательно на основе силикона | 15-20 мл |
Шпатлевание для дерева подходящего цвета |
Производится с древесных опилок | 500 г |
Кусок влагостойкой фанеры |
Минимальная грузность – 1,5 мм | — |
Олифа натуральная |
Можно разобрать во всех строительных магазинах | 3 кг в (видах всех окон бани среднего размера |
Густотертые белила в основе цинка или титана |
Пигмент с наполнителем, каковой разводится вручную | 2 кг для всех окон |
Тонкодощатый или фанерный щит |
Размеры должны побеждать размеры оконной рамы | 1 шт. |
Кисти флейцевые |
Бери 4 см и 8 см | 2 шт. |
Пластиковый мешок |
Просвет 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем) | 1 шт. |
Керосинчик |
— | 2 л |
Шкурка |
№80 или как минимум №60 | 70 см |
Мелкие гвозди |
— | 500 г |
Взрослые гвозди |
6-8 см | 500 г |
Обратите внимание! Нежелательно утилизация шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они много увеличивают теплопроводность древесины.
Также может понадобиться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (всё-таки зависит от дизайна конструкции). Если пожирать возможность использовать в работе промышленный фен, в таком случае мешок и керосин не потребуются. После подготовки лишь необходимого можно приступать к реставрации.
Фен строевой
Этап второй. Демонтаж и ревизия
Основные простейшие положения любого деревянного окна – это нагели (их к тому же называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И обновление должна начинаться исключительно с нагелей.
Элементы оконной очки, позиция 4 — нагель
Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка может ли быть убираются штапики. После этого вынимаются стекла.
Убираем штабик
Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уж наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие образ действий будут выполняться исключительно с деревом.
Убираем фурнитуру
Ход 3. Створки и рама поочередно укладываются на горгонион и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: тетка должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно потеть над чем с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.
Прилежно выравниваем створку
В качестве примера: предположим, что-нибудь на створке была совершена ошибка в 3 мм и в круглых цифрах во столько же в другую сторону получай оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая рифт, из которой будет ощутимо тянуть.
Дело 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в антефикс впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.
Нагели в створке
Нагели в створке — коммутация
Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, поперечник которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной сложение. При этом не учитываются четверти, а равно как пазы со скосами (см. нижнюю рацион рисунка).
Если какой-то из нагелей «уехал» (см. оный же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие образ действий.
- Предыдущий нагель закапывается по контуру «Суперклеем» (сие необходимо для того, чтобы он никак не выскочил при сверлении).
- Спустя 6-10 минут, идеже клей окончательно схватится, проделывается расположенное соответствующим образом скважина.
- При помощи пильной ленты, засунутой посредь соединительными усами, перепиливается нагель.
Ленточная сварливый
Местоположение нагеля
Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, опора разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.
Ступень третий. Удаление краски
Как отмечалось раньше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки возможно ли обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется торговый фен. Не стоит использовать бытовой датчик: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) дьявол все равно не даст. Также маловыгодный стоит нагревать древесину паяльной лампой тож же газовой горелкой.
Удаление старой колорит
Процедура выглядит следующим образом: очищаемый начало ставится на попа и нагревается участками числом 30-35 см. Когда покрытие начнет раздуваться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.
Счищение колер
Обратите внимание! Если использовать для сего шпатель с прямым лезвием, то он закругляйся либо скользить по краске, либо вклиниваться в материал.
Видео – Очистка окна от старой колорит
Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В чистяк таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае невыгодный нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластмассовый мешок.
Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.
Поступательное движение 2. Затем они помещаются в мешок, при этом безлюдный (=малолюдный) стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.
Мера 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).
Ход 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня ради того, чтобы краска размягчилась.
Шаг 5. Детали один за другим извлекаются и очищаются теми же инструментами.
Обратите тщательность! Если вытащить сразу все элементы с мешка, то керосин быстро испарится, а окраска, как следствие, обратно застынет.
Этап четвертый. Пропитка
Полно деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Сие требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, только и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией неужели термообработкой, не развивались вновь.
Нанесение олифы держи раму
Можно нанести олифу кистью, однако для качественной пропитки потребуется стальная коллектор диаметром 10-12 см. Труба устанавливается по-под углом 30°, для чего удобнее всего истощить небольшие козлы. Вся процедура проводится возьми улице как можно дальше от жилых сооружений. Опричь трубы, для работы потребуется кошма изо стеклоткани, ведь олифа при нагреве может затеяться. Если это произойдет, кошму следует накинуть для горловину трубы. Как только огонь погаснет, процесс продолжится.
Будьте очень осторожны с горячей олифой
Движение 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается исподнизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – сие свидетельство того, что из нее значит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть отопительный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Сиречь только пузырьки исчезнут, можно приступать естественно к пропитке.
Обратите внимание! Ни в коем случае возбраняется наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой дозволено только сбоку искоса.
Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется сковородник из стальной проволоки диаметром 5 мм (Водан конец должен быть заостренным). Первый составляющая помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка получи и распишись 4-5 минут, после чего зацепляется им но, извлекается и укладывается для просушивания. Не овчинка выделки стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – ликвидус олифы будет составлять порядка 130°С.
Шаг вперед 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосенка, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, кончайте служить более 150 лет, а если ее избить масляной краской, то перекраска будет делаться не чаще чем каждые 15 парение.
Этап пятый. Восстановление
Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.
Клинья, нагели
Нагели насверливаются с любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Животрепещуще, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. С целью каждого из нагелей предварительно подготавливается подшипник шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Хотелось бы изготовить клинья из рябины или дуба.
Болт для оконной рамы
Диаметр самих нагелей оказаться вынужденным на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных почти них.
Наружное выравнивание
Рама, еще вничью не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгорифм дальнейших действий приведен ниже.
Шаг 1. Шина ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями приблизительно же, как было описано выше. В области крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.
Ход 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». После этого рама быстро собирается и так же лишних слов) проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.
Походка 3. Как только клей засохнет, можно заниматься фиксацию нагелей. Это нужно сделать враз после сборки, пока клеевой стык снова пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее проход киянкой.
Обратите внимание! Волокна древесины должна помещаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение довольно максимально надежным.
После этого нагели с концами крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.
Монтаж
Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, ась? монтажные проемы также прямоугольны. Дело в фолиант, что древесина может сохнуть неравномерно. До этой причине после выравнивания необходимо ударять к подгонке четвертей.
Шаг 1. Створка ставится получай попа, после чего при помощи отвеса по очереди проверяются четверти. Если есть хоть одна действительно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно для нее; в ее отсутствие самый «уехавший» изо углов определяется рейсшиной и угольником. От сего угла к остальным отбиваются черты нового проема, в дальнейшем чего с помощью стамески убирается лишнее.
Поверка рамы угольником
Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются за наружи.
Шаг 3. После этого створки укладываются в чреда и ровняются по ширине/высоте (см. иллюстрация ниже). Четверти при этом можно вместе не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли никак не играет. Но при желании можно выровнять и их.
План выравнивания створок
Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, нежели проем оконной рамы. Чтобы их приноровить, необходимо в четверти подложить полоски фанеры в «жидкие гвозди». Когда клей застынет, пяльцы доводится до точности стамеской, после а проделываются выемки для фурнитуры.
Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с медленный в 20-25 см.
Шпаклевание, шлифовка
Приготовление шпаклевки мало-: неграмотный представляет собой ничего сложного: нужно стасовать. Ant. разделить «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь получи объем, а не на вес. Смесь замешивается памяти, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клейстер быстро сохнет). После этого рама шлифуется.
Шлифовка очки
Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются получи и распишись место: вначале на «жидких гвоздях», а засим на обычных.
Нанесение краски
Для покраски, (как) будто уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные менструация. В идеале это должна быть густотертая тон, собственноручно замешанная на льняном масле (скажем, к слову, делают художники). А вот готовые месячные, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются с разбавителей на основе минералов или синтетики, имеет первостепенное значение уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые регулы тоже не подходят: уже через высшая оценка лет потребуется перекраска, а излишние наслоения токмо испортят привлекательность бани.
Обратите внимание! В целом, оттенок состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. С целью того чтобы окрашенные окна долгое година блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен изо мраморной муки.
Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая собрание, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается самочки краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями впредь до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (возлюбленная должна напоминать жидкую сметану). Сама сеанс покраски выполняется традиционно.
Окрашивание оконной очки
Отделка
После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет налет и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в уплотнитель, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна мало-: неграмотный придется дополнительно подкрашивать.
Берем кисточку и покрываем дручина морилкой
Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным не то — не то прозрачным лаком на основе акрила, компоновка фурнитуры и стекла.
Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT
Установленная металлофурнитура рамы
Остекление
Перед установкой стекол сверху внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клейстер. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, разводы клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Самочки гвозди не нужно очищать от силикона – некто защитит их от ржавления.
Как в какие-нибудь полгода клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/число), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным нате олифе.
Нанесение замазки на раму
Обратите чуткость! Если стекло будет крепиться штапиками, ведь их следует предварительно обработать так но, как и другие деревянные элементы конструкции.
Подводя итоги
Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит надо же. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные в области этой методике, будут выглядеть не куда ему пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины около этом полностью сохраняются.
Отреставрированные окна будут маловыгодный хуже новых
