Как на даче правильно сделать погреб своими руками в земле и на поверхности: руководство, схемы, фото и видео

Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед началом строительства нужно обратить внимание на:

1. Место, где планируется построить погреб.
2. Уровень грунтовых вод (УГВ), верховодки.
3. Тип и качество строительных материалов.

С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.

Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.

Третья позиция касается устройства погреба. Влажность, исходящая от грунта, повышает процентное ее содержание в подпольном помещении. Это необратимо приведет к образованию плесени, грибкового поражения и другим неприятностям. Бороться с этим надо эффективно не только с помощью формирования хорошо работающей вентиляционной системы, но и с правильным выбором строительных материалов. Особое внимание уделяют гидроизоляции.

К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.

Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.

Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.

Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.

Размещение на участке, параметры отступов

Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.

Последний этап – засыпка поверх перекрытия грунта, выбранного из котлована. Чем толще слой, тем выше теплоизоляционные характеристики погреба. Но не стоит усердствовать. Надо учитывать возможные нагрузки, которые может выдержать перекрытие.

Плюсы такого погреба:

минимум затрат на строительство;

быстрота сооружения за счет минимального количества строительных операций.

Недостатки:

подтопление в период дождей и таяния снега особенно со стороны верховодки за счет отсутствия гидроизоляции стен и пола;

обрушение стен под действием влаги из грунта.

Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.

Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.

На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.

Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.

На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.

Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.

Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.

В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.

Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.

Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.

Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.

Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:

1. Дно сооружения формируется путем заливки бетонного основания с укладкой в бетонный слой армирующего каркаса из арматуры или проволоки. Второй вариант – вместе с кольцами приобретается готовое днище, которое первым и опускается внутрь котлована с помощью подъемного крана или лебедки. Здесь важно выровнять земляной пол подушкой из песка толщиною 10 мм.
2. Друг на друга последовательно опускаются бетонные кольца.
3. Проводится замазка стыков, для чего применяют цементные растворы с гидрофобными добавками.
4. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпается грунтом.
5. Устанавливается крышка. Она может быть готовой. Или можно залить ее из бетона в предварительно установленную опалубку. Последняя – это короб круглой формы с дном, проложенный гидроизоляционной пленкой. Первый вариант проще и быстрее в монтаже.
6. Крышка утепляется и засыпается грунтом.
7. Внутрь устанавливается лестница.

Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.

Разновидности погребов

Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.

В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:

1. Подземный, он же заглубленный или земляной.
2. Полузаглубленный.
3. Наземный.

Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.

Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.

Земляной

Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.

Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.

Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.

Полузаглубленный

Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.

Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.

Наземный

Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:

1. Постройка с системой утепления стен и перекрытия теплоизоляционными материалами.
2. Погреб с обвалкой. Сооружение засыпается грунтом, как показано на фото ниже.

Пристенный

Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.

Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.

 

Кессон

Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.

Плюсы этого сооружения:

высокая герметичность;

универсальность конструкции, которую можно установить в любом месте;

оптимальный температурный режим внутри.

Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.

Погреб в доме

Преимущества этого варианта:

1. Экономия строительных материалов за счет расположения. Нет необходимости делать усиленную теплоизоляцию. Особенно перекрытия.
2. Если вход в погреб сделать со стороны пола, то можно входить в него, не выходя на улицу. Это актуально в сильные морозы.
3. Легче поддерживать требуемую температуру внутри.

Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.

Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.

Выбор материала будущего погреба

Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.

Рекомендуется использовать:

красный полнотелый кирпич;

бетонные  или керамзитобетонные блоки;

армированный бетон, заливаемый как монолитная конструкция в предварительно установленную опалубку;

камень;

пластиковый или металлический кессон.

Кирпичный

Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:

высокая прочность;

низкая водопроницаемость;

высокая морозоустойчивость;

низкая теплопроводность;

грызуны не могут прогрызть кирпичные стены;

простота укладки.

Погреб из пеноблоков

Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:

пористая структура, которая хорошо впитывает влагу;

не самая высокая прочность.

Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.

Из пластика

Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.

Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.

Бетонный погреб

По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.

Выбор пола в подвале

В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:

бетон;

кирпич;

камень;

глину;

землю без дополнительной обработки;

доски.

Земляной

Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:

нет гидроизоляции, которая защищает от влаги, исходящей от грунта;

при подтоплении земля не станет защитным барьером;

под ногами практически всегда скользко;

внешний вид оставляет желать лучшего.

Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.

Бетонный

Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.

1. На выровненное дно котлована засыпают подушку из песка и мелкого щебня толщиною 20 см.
2. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой закрыла стенки котлована на высоту 10 см.
3. Поверх укладывают решетку из арматуры диаметром 10 мм ячейками 20х20 см. Укладку проводят на подставки высотою 5 см. Армирующий каркас должен располагаться внутри бетонного слоя, а не лежать на гидроизоляции.
4. Заливка бетона толщиною 10 см.

Кирпичный или каменный

Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.

Деревянный

Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.

Последовательность укладки:

1. Дно котлована засыпают щебеночным слоем 5-10 см, который тщательно утрамбовывают.
2. Устанавливаются лаги.
3. К последним крепятся доски.

Глиняный

К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.

Технология строительства заземленного погреба

Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.

Выбор места

Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.

Подготовка котлована

Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.

Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.

Глиняный замок

Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.

Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.

Другой вариант:

1. Поднимают кирпичные стены погреба с отступом от стенок котлована в пределах 15-30 см.
2. Зазор между двумя стенами заполняют глиной.

Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.

Дренаж

Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.

Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.

Процесс формирования системы:

1. На расстоянии полуметра от котлована по его периметру выкапываются траншеи. Глубина – 0,5-1,0 м.
2. Дополнительная траншея до накопительного колодца.
3. Дно траншей засыпаются крупнозернистым песком. Толщина слоя – 10-15 см. С помощью песка выдерживается наклон дренажной системы, который контролируется угломером или правилом.
4. Монтаж дренажных труб, которые также проверяются на предмет правильного уклона.
5. Поверх засыпается песок, закрывающий трубную конструкцию.
6. Последний слой – грунт из траншей.

Возведение и отделка стен

Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.

Двери, лестница, люк

Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:

1. Если вход в погреб сверху, то поверх входного отверстия устанавливается утепленный деревянный короб. По сути, это внешний люк.
2. Если вход боковой, то в процессе строительства погреба формируется наклонный туннель. Снаружи монтируется дверь с утеплением.

В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.

Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.

В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.

Как построить погреб верховой с обвалкой

Если выбран именно этот вариант, то нет необходимости определять УГВ, тип грунта не имеет значения. Размер овощехранилища определяется количеством продукции, которую надо будет хранить.

Построить наземный погреб своими руками проще, чем все остальные разновидности. Но последовательность проводимых операций точно такая же.

Как выбрать место

Обычно отдельно стоящий погреб начинают строить практически после полной застройки участка. Поэтому место для него выбирается из расчета наличия свободной территории.

Лучший вариант – самое высокое место. Но наземный погреб можно возводить и в низменных участках. Главное – правильно соорудить дренажную систему.

Мини котлован

Глубина котлована – 50 см. Этот размер даже при высоком УГВ необходим, потому что главное требование наземного погреба – отсутствие воды внутри склада. Поэтому в котлован закладывают подушку из сыпучих материалов (дренажный слой).

В качестве напольного дренажа берут крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит, кирпичный или бетонный бой. Материал засыпается слоем 20 см – это минимальный размер. Если УГВ очень высокий, то дренажный слой закладывается толщиною 40 см.

Пол

Здесь вариантов немало:

глиняный;

кирпичный;

каменный;

бетонный;

деревянный.

Предварительно рекомендуется сделать гидроизоляцию:

1. Поверх дренажного слоя укладывается слой жирной глины толщиною 10 см.
2. Проводится засыпка мелко фракционного щебня толщиною 5-10 см.
3. Сверху заливается горячий битум.
4. Слой песка или щебня толщиною 3-5 см.

На таком основании можно формировать полы.

Наземная часть погреба

Самая простая конструкция – каркасная, собранная из пиломатериала:

1. Четыре бруса сечением 200х200 мм вкапывают по углам котлована. Предварительно их нижние концы обрабатываются в два слоя битумной мастикой.
2. Если длина стен погреба больше 2 м, также устанавливаются и промежуточные брусы. Их сечение может быть 100х100 мм.
3. Два бруса вкапываются с торцевой стороны для формирования входа и монтажа двери.
4. Формируется верхняя, средняя и нижняя обвязка из бруса 200х200 мм.
5. Сооружается кровля погреба. Она должна быть двускатной с уклоном скатов 45º. Для этого используются доски толщиною 40-50 мм в качестве стропил.
6. Кровлю погреба можно сформировать и обвалкой. В этом случае крыша делается плоской из брусов или досок.
7. С внешней стороны конструкция обшивается обрезными досками толщиною 50 мм.
8. По внешней стороне обшивки укладывается рубероид, который будет выполнять функции гидроизоляции. Укладка полос материала проводится внахлест со смещением 3-5 см.
9. Изнутри погреб утепляют с помощью плитного материала: пенополистирола или минеральной ваты.
10. Поверх утепления укладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится к каркасу строения.
11. Внутренняя обшивка фанерой, ОСП или другим листовым материалом.
12. Навешивается входная дверь.

Внимание! Все деревянные изделия надо обработать антисептиком.

Погреб готов, можно начинать обвалку. По сути, это покрытие конструкции грунтом. Начинать надо снизу, постепенно засыпая все стены. Обвалка проводится с уклоном. Последней засыпается землей крыша. Главное – создать с помощью грунта уклон ската погреба не менее 45º.

Построить наземный погреб можно из других строительных материалов: кирпич, камень, бетонные блоки, бревенчатый сруб. Но своими руками проще возвести именно каркасную конструкцию.

Отделка стен

Так как стены были отделаны листовым материалом, то его можно просто обработать олифой. Как вариант – обшивка кирпичом.

Вентиляционные трубы

Система вентиляции формируется на стадии сооружения крыши. В ней делают отверстие, куда вставляют трубу, которую выводят как можно выше. В наземном погребе одной трубы достаточно. Она будет выводить влажный воздух изнутри овощехранилища.

Чтобы внутри помещения происходил воздухообмен, нужно добавить отверстие, расположенное у пола. Через него свежий воздух будет поступать в склад. Его можно сформировать в стене около входной двери. Выхлопную трубу устанавливают у противоположной стены.

Утепление потолка и стен

При возведении каркасной конструкции теплоизоляционные работы проводятся в период сооружения склада.

Проводка и освещение

В каркасной конструкции проводку можно уложить под внутреннюю обшивку. В несущих элементах (брусах) придется высверливать отверстия. Вставлять в отверстия металлические втулки или трубки, как это делается в деревянных домах, не надо. Здесь главное — использовать провода и кабеля в защитной оболочке, которая не поддерживает горение. Так обозначено в СП 31-105-2002 в разделе 13.5.

Оптимально – провести монтаж наружной разводки кабелей, чтобы они были всегда на виду.

Полки и стеллажи

Подойдут любые конструкции: деревянные, металлические или пластиковые. Часто размер выбирается с учетом объема помещения, но не всегда. В некоторых случаях хозяин погреба старается эффективно использовать пространство, устанавливается по периметру трех стен, кроме той, где расположена входная дверь.

Оформление фасада

Так как погреб сделан с обвалкой, то единственный вариант внешнего оформления строения – дерн, который укладывается по всей площади уложенного грунта. Через год трава полностью вживается, образуя на поверхности зеленый ковер.

Единственный элемент, который требует оформления своими руками, входная дверь. Строгое правило – она должна быть утепленной с контурами уплотнения. Сделать из пиломатериалов дверную конструкцию просто. Для этого потребуются доски толщиною 25-30 мм и брусы сечением 50х50 мм. Из последних делается простой каркас по размерам двери. После чего он обшивается досками.

Дощатая сторона является внешней. С внутренней в пространство между досками и каркасом укладывают утеплитель толщиною 50 мм, сверху монтируют фанерный лист. Навешивают дверную конструкция при помощи петель.

Наземный погреб из железобетонных колец своими руками

Выше было уже описано, как можно сделать заглубленный погреб на даче своими руками. Это были ЖБ кольца, установленные вертикально друг на друга. Наземный вариант отличается тем, что кольца монтируются горизонтально.

Пространственное расположение элементов ничего не изменяет в технологии строительства:

выкапывается мини котлован;

формируется дренажный слой;

заливается армируемое бетонное основание толщиною 10 см;

устанавливаются рядом бетонные кольца, соединяемые пазовым замком;

формируется задняя глухая стенка сооружения – кирпичная кладка в полтора кирпича;

монтируется дверь;

зазор между дверью и кольцами закладывается кирпичами;

производится обвалка грунтом.

На какие моменты обратить внимание:

1. Нет оптимального размера этого сооружения. Все ограничивается свободной площадью, выделенной под строительство погреба. Это не овощная яма, где есть определенные рекомендуемые размеры.
2. Стыки между кольцами герметизируются цементным раствором с гидрофобными добавками.
3. В задней глухой кирпичной стене оставляется отверстие под вентиляционную трубу. Оно располагается в самой верхней точке.
4. Внешняя плоскость бетонных колец перед монтажом последних обрабатывается битумной мастикой.
5. С внешней стороны кольца дополнительно соединяются между собой стальными скобами, чтобы “не разъехались”. По 3-4 штуки по периметру.
6. Кирпичный торец с входной дверью утепляют, лучше с внешней стороны.

Как сделать погреб под домом своими руками

Идеально, если погреб строиться в процессе возведения дома. Если этого не произошло, то придется его сооружать, учитывая следующие рекомендации:

стены фундамента нельзя использовать в качестве стенок погреба;

нельзя обустраивать овощехранилище под всем домом. Оптимальные размеры подпольного погреба – часть площади одной из комнат.

В первую очередь определяют комната, под которой будет строиться склад. Обычно это нежилое помещение. В нем снимают напольное основание, открывая пространство под полом.

Отступив от фундамента минимум 1 м, выкапывают котлован глубиною 15,-2,0 м. Если грунт глинистый, то, как и в предыдущих случаях, его можно использовать в качестве основы стен ямы. Если мягкий – придется его усиливать. Как вариант, листы железа или профнастил, вставленные в каркас, кирпичная или блочная кладка, монолитная конструкция из бетона. Последний – лучше всего, но дорого.

Именно монолитную конструкцию многие выбирают, потому что строят погреб под домом на многолетнюю эксплуатацию. Независимо от типа грунта, устанавливается опалубка по всему периметру котлована. Толщина заливаемых стен – 20 см минимум. Заливку проводят с установкой армирующего каркас в виде двух вертикальных соединенных между собой решеток, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12 мм.

Используемая марка бетона – М300 или М350. К примеру, состав М300 приведен в таблице ниже.

Дальнейший уход за погребом

Ежегодно надо выделять время, чтобы провести дезинфекцию овощехранилища. Но перед ней нужно погреб очистить от мусора, старых овощей и фруктов, помыть его. Эффективные методы дезинфекции:

1. Побелка. В известь добавляют 10% медного купороса.
2. Если стены были облицованы современными отделочными материалами, то их нужно промыть крепким раствором марганцовки.
3. Окуривание серой. Для этого ее укладывают на сковородку, последнюю ставят на огонь или угли. Склад герметизируют. И в таком состоянии он должен находиться двое суток. После чего погреб проветривают.
4. Стеллажи и полки вынести на воздух. Здесь их моют горячей водой с добавлением бытовой химии. После чего просушивают.
5. Если обнаружены грибковые поражения древесины, то их выжигают паяльной лампой или горелкой. Если поражение большое и глубокое, то эти элементы заменяют новыми.

Внимание! Дезинфекцию надо проводить за один месяц до начала закладки овощей.

Своими руками построить погреб на даче не сложно, если правильно подойти к выбору размеров овощехранилища, материалов для его сооружения и определиться с видом склада. Это также повлияет на себестоимость постройки. Не забываем правильно выбрать место застройки.

Основное требование к погребу – отсутствие конденсата. Даже высокая влажность с хорошо работающей вентиляцией гарантируют отсутствия капель на стенах и потолке. Но если перекрытие и стены были неправильно утеплены, то высока вероятность, что конденсат внутри помещения появиться. Поэтому не жалейте средств и времени на проведение теплоизоляционных работ.

А как считаете вы, стоит ли строить на участке погреб или лучше под домом? Может кто-то из ваших знакомых уже начал стройку? Какой вариант они выбрали? Напишите в комментариях. Чтобы не потерять статью, сохраните ее в закладках.

Источник